Solucion Atik 383L+ Y Sus Problemas Con La Alimentacion

La mayoria de los propietarios de esta conocida CCD han experimentado en sus carnes los exquisita que es esta con el tema de la tension de alimentacion. 
Problemas que se derivan en la generacion de ruido electronico en la lectura de las tomas aunque se mantenga la temeperatura del sensor, todo esto sucede cuando la alimentacion de la 
CCD empieza a bajar de los 12.3 voltios.


Le he dado alguna vuelta que otra al asunto, he preguntado mucho a los señores de Atik y como os dije en otro post, el problema esta en que esta marca no usa un estabilizador de tension apropiado, otras marcas
disponen de un modulo que se encarga de elevar la tension por comutacion y filtrado por estabilizacion lineal, asi aunque la alimentemos hasta los 10v la tension de salida se mantiene estable en lo que necesita la CCD.
He sopesado la opcion de usar un generador de corriente, pero al final es engorroso, sucio y ruidoso, la otra opcion es comprar un par de baterias de GEL o AGM pero claro el presupuesto se dispara, y seria necesario tratarlas muy bien por que de lo contrario en dos años uno se puede gastar mas de lo que cuesta la CCD solo para poderla alimentar, y todo esto por no poder usar mas de dos horas una bateria convencional.




Asi que con lo que tenemos disponible en el mercado he decidido fabricarme un sistema de alimentacion que me pueda dar una autonomia de por lo menos 10 horas.


La meta es conseguir tension estabilizada y sin ruido de 13,8v a partir de 12v o menos con una intensidad de tabajo en torno a los 3A hora.
El tema es facil, existen alimentadores para ordenadores portatiles que de 12v elevan la tension a elejir, hay unos que empiezan en 12v – 15 – 18 – 19 – 20 etc…
Con la salida de 12v hay problema de que genere este ruido que hemos hablado, y la de 15 se nos pasa de las especificaciones del fabricante de la CCD a parte de que hemos comprobado que por la
conmutacion que utilizan estos estabilizadores de tension se añade un ruido dificil de quitar en las tomas.




El paso ahora es eliminar todos esos defectos de la conmutacion a la vez de conseguir los 13,8v, para ello he utilizado el metodo que se usa en muchos equipos profesionales portatiles de teleco.
Estos elevan la tension hasta los aprox. 20v y de hay en lineal lo bajan a lo que se necesite, yo para ello he usado un estabilizador lineal LM338 con 3 transistores de potencia para que no se caliente nada de nada.


Tras las pruebas el ruido desaparece por completo, ni rastro de la conmutacion, tension estabilizada a 13,8v y autonomia de hasta 10 horas y mas con una bateria de 44Ah del carrelfur.


Os dejo unas imagenes del invento, con un la caja de un viejo amplificador y un poquito de serigrafia queda de los mas profesional !!

Este es el recorte al 100% estirado con STF de un dark de 300″ a -10º

0 thoughts on “Solucion Atik 383L+ Y Sus Problemas Con La Alimentacion

  1. Hola Toni, soy Rodrigo, te escribo desde Castellón. Pues resulta que yo tenía este mismo problema y finalmente opté por la misma solución que tú (hasta el mismo LM338 !!) pero sin haber leído este post, vamos ni siquiera sabía que existía tu web! el caso es que la he encontrado por un mensaje tuyo en el for de atik (que por cierto respondí explicando mi solución)…qué casualidades! el caso es que, como tú dices aquí, esta solución funciona muy bien. Ah! y los de atik que digan lo que quieran pero por debajo de 12.5v aparece ruido!

    Saludos!

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