EMA , Estacion Meteorologica para Astronomia

Hoy vamos a hablar del proyecto EMA (Estacion Meteorologica para Astronomia), este nace gracias a Cristóbal Garcia alla por el año 2009.
Podeis ver todo su trabajo dedicado a la automatización de observatorios en su web:

http://www.observatorioremoto.com

Todo lo referente a la EMA lo encontrareis en este enlace:

http://www.observatorioremoto.com/emav2/EMAv2.htm

La EMA es una estación meteorológica mu completa que a parte de las funciones que ofrece como una estación comercial convencional añade varios sensores específicos para usarlos en observatorios de astronomía.
Sigue estando en actualización constante por parte de Cristóbal, pero es muy probable que no exista otra tirada de fabricación, aunque en la web del grupo esta toda la documentación para poder fabricar una, por lo que se me ocurrio probar si yo seria capaz de hacerla funcionar.

Para hacerlo mas difícil decidi liarme a realizarla con la plataforma arduino, la llamo arduEMA
Empece poco a poco haciendo pruebas para ver si podía entenderme con el software de la EMA y asi fue, fui añadiendo código y código y a dia de hoy la tengo prácticamente funcional.
img_8406 ema_mensajesl ema_principal

Este es el aspecto que tiene, se aprecia la garita del sensor temp/hum y el resto que he ido añadiendo.
Faltan por añadir los sensores de nubes, cielo nocturno y radiación solar, esta parte estaba aun en desarrollo cuando hice las fotos.

Dispone para la parte interior del observatorio una pantalla digital de 20×4 en la cual muestra los datos mas relevantes.

img_8424 img_8423

Para el montaje he utilizado el siguiente material.

– Arduino 328 Pro mini
– Sensor Temp/Hum DHT11 -> Sera sustituido por un SHT11
– 2 Sensores 1-Wire DS18B20
– Sensor presión atmosférica BMP180 -> Sera sustituido por el BMP085
– RTC DS1307 i2c con Eeprom
– Raindrop Sensor como sensor de presencia de lluvia
– Pantalla LCD de 20×4
– Modulo i2c serie para pantalla LCD
– Anemómetro
– Pluviómetro
– Veleta

Queda la parte de adaptación de señales del resto de sensores y estos, junto con el esquema y el código para el arduino y sus librerías usadas que ire añadiendo según valla avanzando en la programación.

EDITO:

03/11/2013
A dia de hoy el arduino 328 Pro mini se me ha quedado escaso, he lleado a sus 32k de programaasi que tendre que migrar a uno superior, he pensado en el Arduino Mega2560 y asi aprovechare una shield network que tengo

Modificacion y mejoras de la montura EQ6

Tras un año y casi medio con esta montura ha llegado el dia que tras haber juntado todo el material necesario toca empezar con la modificacion.
No me puedo quejar del resultado obtenido hasta ahora, si bien en las ultimas sesiones posiblemente debido a los desajustes el PEC no era como antes.
Las mejoras consisten en practicamente una renovacion total, poco se va a parecer a su estado anterior, el listado de mejoras es el siguiente:

  • Cambiar los rodamientos por unos de muy buena calidad de la marca FAG, para los ejes de los bisinfines utilizare unos SFK 608 C3.
  • Se va a sustituir el tren de engranajes que por naturaleza tiene demasiado backlash por un juego de poleas y correa dentada para cada eje.
  • Se añadira en el interior de la corona de ambos ejes un casquillo diseñado a medida, este quita todo el extress de aprete axial a la corona dejando que la fuerza sobrecaiga en el rodamiento de contacto angular y el conico del extremo.
  • Carcasa del bisinfin del eje AR diseñada epecial y fabricada CNC, dota de mucha mas dureza y dispone de un sistema de ajuste del bisinfin infinitamente mejor que en la carcasa original, para el eje DEC no se si me animare al cambio, en principio no es necesario para el funcionamiento optimo de la montura.
  • Barra de contrapesas sobredimensionada, con un muñon tambien especial todo en acero inox, elimina las flexiones, es mucho mas gorda y larga por lo que acepta mas pesas y por lo tanto mas versatil para poner otros tubos.
  • Tapon del buscador de la polar torneado, diseñado por mi y en el mismo acabado de la carcasa, la rosca dispone de un encarador para no trasroscar y esteticamente mejora mucho el aspecto general de la montura.
  • Tornillos de ajuste de acero 12.12 para los ejes ALT / AZ.
  • Mordaza tipo Losmandy CNC de la marca ADM. 

 Estos son los materiales a usar

Esta es una de las polas a utilizar, cuando las modificaron aqui en España a parte de ajustar su tamaño para que estrase dentro de la carcasa original se le practicaron dos agujeros para los prisioneros de sujeccion, no se cual es el motivo pero me toco hacer un nuevo agujero roscado para otro prisionero ya que con los dos solos se producia un alaveo esagerado que seguro perjudicaria al PEC, con este tercer prisionero el ajuste es optimo.


En la carcasa del eje DEC me costo mucho acoplar esta polea, agrandando todo el alojamiento, tras esta experiencia se rediseñaron los planos de la carcasa AR para que en la nueva tirada no hubiese  que modificar nada, aun asi, tas insertar la polea esta se queda enclavada en el lateral, asi que hay que meterle mano de nuevo.

 

No se puede decir que sea llegar y montar, hay que tener un poco de maña y algo de herramientas paramontar, habria que tenerlo en cuenta en un futuro rediseño de la carcasa, al igual de la que se pueda diseñar para el eje DEC.
De todas formas perdiendo un poco de tiempo el resultado es bueno.



El siguiente paso es insertar los rodamientos y unas piezas cilindricas que las presionan, en la version anterior estas eran de laton, me gusta mas que estas nuevas que son de aluminio, el fallo del tema que al anodizar el proceso hace crecer la medida del alojamiento es igual que en la anterior, el rodamiento no entra y hay que quitarle un poco con la lija fina, no hay problema en eso por que es muy poco.
Las piezas de ajuste se habian rediseñado de nuevo para que en este caso nu fuese necesario el usar tres rodamientos por eje, pero que alguien me lo explique, por que con lo que ha venido no hay manera humana, y esto para alguien sin recursos es una putada gorda.

Este es el nuevo tapon, y se puede apreciar que el eje sobresale mas del doble que la endidura, en resumidas cuentas el eje del bisinfin apoya en la pieza y el rodameinto queda suelto.
En estas fotos se puede apreciar lo que explico, como opcion se puede usar de nuevo tres rodamientos, pero como las piezas de aprete son algo mas largas sobresalen y no me da buenas vibraciones que apoyen los dos rodamientos en la cara externa, creo que no seria correcto.
Como solucion se me ha ocurrido el sacarle el interior a un rodamiento de los viejos para usarlo de separador, se pude ver arriba en la foto de la derecha, es ese anillo pequeño.
Para sacarlo lo he metido en la prensa y con mucha precaucion por que saltan trozos lo he desmontado.



Ahora parece que me gusta mas como queda, no obstante he medido lo que sale del eje y se queda muy justo asi que le he agrandado un poco el agujero del centro sin traspasar por que perderiamos el apoyo del tornillo de ajuste de la parte opuesta.





Con esto ya no tocaria y puedo dejar el ajuste fino fino.
Una vez montada, la foto es solo una prueba para ver si roza algo, el resultado mecanico espero que sea perfecto y mejorado del anterior, tambien el aspecto exterior ha mejorado
con estos colores la EQ6-ProMod parece una ASA

Sigo con el proceso de montaje, cuando la tenga terminada subira unas cuantas fotos mas.
…………………….


Tras unas cuantas horas mas de ajuste esta tarde la he podido dejar terminada y con una pinta imponente.


Aqui la diferencia, a la izquierda el antes y a la derecha el despues












Solucion Atik 383L+ Y Sus Problemas Con La Alimentacion

La mayoria de los propietarios de esta conocida CCD han experimentado en sus carnes los exquisita que es esta con el tema de la tension de alimentacion. 
Problemas que se derivan en la generacion de ruido electronico en la lectura de las tomas aunque se mantenga la temeperatura del sensor, todo esto sucede cuando la alimentacion de la 
CCD empieza a bajar de los 12.3 voltios.


Le he dado alguna vuelta que otra al asunto, he preguntado mucho a los señores de Atik y como os dije en otro post, el problema esta en que esta marca no usa un estabilizador de tension apropiado, otras marcas
disponen de un modulo que se encarga de elevar la tension por comutacion y filtrado por estabilizacion lineal, asi aunque la alimentemos hasta los 10v la tension de salida se mantiene estable en lo que necesita la CCD.
He sopesado la opcion de usar un generador de corriente, pero al final es engorroso, sucio y ruidoso, la otra opcion es comprar un par de baterias de GEL o AGM pero claro el presupuesto se dispara, y seria necesario tratarlas muy bien por que de lo contrario en dos años uno se puede gastar mas de lo que cuesta la CCD solo para poderla alimentar, y todo esto por no poder usar mas de dos horas una bateria convencional.




Asi que con lo que tenemos disponible en el mercado he decidido fabricarme un sistema de alimentacion que me pueda dar una autonomia de por lo menos 10 horas.


La meta es conseguir tension estabilizada y sin ruido de 13,8v a partir de 12v o menos con una intensidad de tabajo en torno a los 3A hora.
El tema es facil, existen alimentadores para ordenadores portatiles que de 12v elevan la tension a elejir, hay unos que empiezan en 12v – 15 – 18 – 19 – 20 etc…
Con la salida de 12v hay problema de que genere este ruido que hemos hablado, y la de 15 se nos pasa de las especificaciones del fabricante de la CCD a parte de que hemos comprobado que por la
conmutacion que utilizan estos estabilizadores de tension se añade un ruido dificil de quitar en las tomas.




El paso ahora es eliminar todos esos defectos de la conmutacion a la vez de conseguir los 13,8v, para ello he utilizado el metodo que se usa en muchos equipos profesionales portatiles de teleco.
Estos elevan la tension hasta los aprox. 20v y de hay en lineal lo bajan a lo que se necesite, yo para ello he usado un estabilizador lineal LM338 con 3 transistores de potencia para que no se caliente nada de nada.


Tras las pruebas el ruido desaparece por completo, ni rastro de la conmutacion, tension estabilizada a 13,8v y autonomia de hasta 10 horas y mas con una bateria de 44Ah del carrelfur.


Os dejo unas imagenes del invento, con un la caja de un viejo amplificador y un poquito de serigrafia queda de los mas profesional !!

Este es el recorte al 100% estirado con STF de un dark de 300″ a -10º