Llego el Mn190, Maksutov Newton 190/1000 para Astrofoto

Pues si, llego el nuevo tubo y con el llego de nuevo la luz.
Desde hacia unos meses se estaba notando una falta de noseuque, esa sensacion de que, quizas por algo de mejora en los procesados se notaba la necesidad de mas calidad optica.
Vicente Molina tambien me lo estaba diciendo, “Toni neceitas dar el paso” a algo mejor, algo con mas calidad. El problema en estos casos es el mismo, cuando quieres algo mas de calidad el precio se dispara y el tema economico no esta muy bien para nadie en estas fechas.
Jose Miguel compro un FSQ106 que pude probar y si, valla diferencia en cuanto a la calidad que ofrece, pero es un 106mm y bajar de 200mm a 106mm es un trauma, se necesitan mas tomas y mas tiempo aparte de que aun de segunda mano ese Taka se va a 3000€,  como no me ha tocado la loteria lo descarte a la primera.
Luego mas opciones, siempre intentando quedarme en esa apertura de 200mm, sopesando entre hacerlo, comprar espejos de mas calidad o un tubo de TS 200 F4, de muy buen acabado en fibra de carbono etc.
Una vez mas Vicente me insinuo que por que no un Maksutov Newton, el compro uno, en concreto un Bresser MN152 y en las primeras tomas la verdad es que vimos que daba mucha calidad pero muchisimos mas problemas, cambios etc que han hecho que lleve casi un año entre cambio y servicio tecnico y eso la verdad es que me hechaba mucho para atras.
Entre unas cosas u otras vi unas tomas hechas con un MN190 de un usuario del foro de F.A. que me encantaron a la par de que vi tambien una review de Enfoque Astronomico y mira por donde me decidi


Cuando lees MN190 teniendo un 200 F4 te da por pensar en la proporciones y mas o menos te lo imaginas, pero eso es solo hasta que lo tienes cerca y lo cojes

 

mn190_1Resulta que este MN190 es como 20cm mas largo que el
200 F4 y tambien es mas gordo, si es un poco mas gordo y no entra en las abrazaderas del 200.
El peso, puf, asi como unos 13kg que al poner la cola de milato tipo Losmandy y el enfocador Baader Steeltrack
con el motor de enfoque seguro que sube algo mas.
El acabado en general es impresionante, esas entradas de aire al rededor del menisco que recuerdan al los Intes.
La placa delantera llamada tambien menisco se le aprecia muy buena teminacion, es la encargada de corregir los rayos de luz que llegan al primario y este los devuleve al secundarios ya con el campo corregido por lo que no es necesario usar ningun tipo de corrector de coma.
Otro efecto que desaparece es las espicas generadas por la difraccion de la luz en el soporte del secundario de los Newton.
Teniendo esta gran correcion, sumando que la calidad optica del sistema esta por encima del 1/10 PV , que no tiene espicas , una F un poco mas larga y que carece de efecto de espicas hace que el resultado de las imagenes quede a la par de un refracactor Apocromatico de 150mm de apertura.

mn190_3   mn190_2

 Esta dotado de 5 baples internos que le hace ganar contraste en las imagenes, dentro del tapon del secundario estan los tornillos de colimacion.

corners_mn_1mn190_4


Esta es la toma de esquinas con el sensor de la Atik383L+ y la foto de detalle del enfocador Baader con el motor de enfoque de Lunatico.


Tas la primera toma en contacto y para que mi montura aguante todo bien y un buen guiado para estos 1000 de focal he visto la necesidad de usar un OAG (guia fuera de eje). 
Con el OAG puedo hacer tomas de 600″ sin problema aparente de defectos en las estrellas, seguro que aguantaria mucho mas pero por el momento voy sobrado con esos 600″.
El trabajar a una resolucion de 1,1″/pix dificulta mucho la labor pero da un resultado impresionante.

tubo ccd

A la izquierda el equipo en accion, en una noche con la mayor humedad que me he encontrado hasta el momento, se ve como esta empapaso el tubo entero y a la derecha lo que tiene que soportar este robusto enfocador, Atik383 + SXFW + OAG + DSi2Pro

Noche de astrofoto en Riopar

El fin de semana de luna nueva y dejando todo lo planeado a un lado tube que ir a llevar a un familiar al pueblo, un poco a regañadientes pero esas eran las cisrcustancias.
No obstante planee de nuevo el salir alli y asi por lo menos probar que tal el cielo, sabia que tendria que ser espectacular y asi lo fue.
No me aleje para perderme en medio del monte, estaba nublado y hacia un poco de aire asi que decidi subir a Riopar Viejo y plantar el teles en el aparcamiento.
Riopàr Viejo ya no es lo que era hace 25 años, ahora es un conglomerado de casas rurales, farolas y bar lleno de turistas, pero bueno, si lo de arriba es bueno por probar no iba a ser.


El resultado como dije, espectacular, hay en zona urbana el lechuguimetro (S.Q.L.) marco un 21.38 como maximo, la noche bastante o muy muy humeda, estaba todo chorreando cosa que quizas influyese un poco.
Este lechuguimetro lo he visto como medida maxima a 21.49 en Revolcadores donde la version de angulo mas cerrado marco un 21.78, estrapolando medidas hay que decir que es la de Riopar muy  muy buena.


Esta es una toma que le hice al teles mientras hacia unas tomas de la iC5146
La iluminacion de la parte cercana y arboles fue con linterna calida, el resto de las farolas del lugar
mi_equipo

Aqui podeis ver el nuevo tubo que utilizo para astrofoto, es un Maksutov Newton de 190 mm
En la proxima entrada al blog os hablare de el

Solucion Atik 383L+ Y Sus Problemas Con La Alimentacion

La mayoria de los propietarios de esta conocida CCD han experimentado en sus carnes los exquisita que es esta con el tema de la tension de alimentacion. 
Problemas que se derivan en la generacion de ruido electronico en la lectura de las tomas aunque se mantenga la temeperatura del sensor, todo esto sucede cuando la alimentacion de la 
CCD empieza a bajar de los 12.3 voltios.


Le he dado alguna vuelta que otra al asunto, he preguntado mucho a los señores de Atik y como os dije en otro post, el problema esta en que esta marca no usa un estabilizador de tension apropiado, otras marcas
disponen de un modulo que se encarga de elevar la tension por comutacion y filtrado por estabilizacion lineal, asi aunque la alimentemos hasta los 10v la tension de salida se mantiene estable en lo que necesita la CCD.
He sopesado la opcion de usar un generador de corriente, pero al final es engorroso, sucio y ruidoso, la otra opcion es comprar un par de baterias de GEL o AGM pero claro el presupuesto se dispara, y seria necesario tratarlas muy bien por que de lo contrario en dos años uno se puede gastar mas de lo que cuesta la CCD solo para poderla alimentar, y todo esto por no poder usar mas de dos horas una bateria convencional.




Asi que con lo que tenemos disponible en el mercado he decidido fabricarme un sistema de alimentacion que me pueda dar una autonomia de por lo menos 10 horas.


La meta es conseguir tension estabilizada y sin ruido de 13,8v a partir de 12v o menos con una intensidad de tabajo en torno a los 3A hora.
El tema es facil, existen alimentadores para ordenadores portatiles que de 12v elevan la tension a elejir, hay unos que empiezan en 12v – 15 – 18 – 19 – 20 etc…
Con la salida de 12v hay problema de que genere este ruido que hemos hablado, y la de 15 se nos pasa de las especificaciones del fabricante de la CCD a parte de que hemos comprobado que por la
conmutacion que utilizan estos estabilizadores de tension se añade un ruido dificil de quitar en las tomas.




El paso ahora es eliminar todos esos defectos de la conmutacion a la vez de conseguir los 13,8v, para ello he utilizado el metodo que se usa en muchos equipos profesionales portatiles de teleco.
Estos elevan la tension hasta los aprox. 20v y de hay en lineal lo bajan a lo que se necesite, yo para ello he usado un estabilizador lineal LM338 con 3 transistores de potencia para que no se caliente nada de nada.


Tras las pruebas el ruido desaparece por completo, ni rastro de la conmutacion, tension estabilizada a 13,8v y autonomia de hasta 10 horas y mas con una bateria de 44Ah del carrelfur.


Os dejo unas imagenes del invento, con un la caja de un viejo amplificador y un poquito de serigrafia queda de los mas profesional !!

Este es el recorte al 100% estirado con STF de un dark de 300″ a -10º

Pruebas de combinado para tomas de Ha y RGB

Con lo hablado hasta el momento sobre el tema he decidido hacer una prueba de campo.
El planteamiento que tenia hasta este momento para las sesiones de astrofoto era el siguiente (refiriendome a las zonas de Ha).
* Con filtro de banda estrecha para Ha hacer em mayor numero de tomas del mayor tiempo posible en bining 1×1, esto nos da al combinar una excelente señal
con mucho detalle de las zonas de emision
* Con filtros RGB y en Bining 2×2 para poder ganar tiempo realizar unas 10 tomas por filtro de unos 180″, con la intencion de tener la parte de color y asi aplicarlo
a la toma buena de Ha y colorearla.
En esto hemos basado la mayoria de las sesiones de este eultimo año, a diferencia de las veces que he utilizado la DSLR, en cuanto a la señal de Ha la diferencia
es muy notable por la sensibilidad de la CCD, pero el color no hay manera de sacarlo en condiciones, ni el detalle ni la saturacion, aun asi tras muchos esfuerzos 
se podia sacar algo.
Hoy he realizado una prueba muy simple que voy a explicar paso a paso, con ella y algun manual que habla de ello mas el haber hablado y cruzado opiniones con 
distintas personas he llegado a la conclusion que es necesario cambiar la metodologia de las sesiones.
Parto de las tomas calibradas y apiladas todo realizado en Pixinsight de 10 x 600″ Ha B1 y 7 x RBG B2
Tras el apilado de las dos tomas he recortado los bordes ya que al no tener flats el viñeteo es muy notable, me he quedado con el centro de la toma.
– Paso 1:
Este es el resultado del estirado de las tomas de Ha, con un poco de Greystoration para mitigar el ruido
– Paso2:
El resultado del estirado del RGB, calibrado del color y neutralizacion del fondo, el resultado en cuanto al color me satisface mucho
– Paso 3:
Aqui he añadido el Ha al canal Rojo del RGB, se mantiene el calibrado anterior y aumenta la señal del canal Rojo, se puede apreciar la diferencia con el
paso2.
– Paso 4:
Como hasta dia de hoy, he utilizado las tomas combinadas de Ha como luminancia, esta son las que mas señal y detalle tienen, al apliacarle el RGB para hacerla en 
color , el centro de las estrellas mas o menos se conserva bien, pero el resto empeora en tono y saturacion, con un aspecto muy lavado.
De aqui en las veces anteriores partia y comenzaba a subir saturaciones, curvas etc para conseguir una toma que mas o menos cumpliese las espectativas.
El por que de este resultado es que si utilizamos en Ha como luminancia limitamos en el corte de este filtro ( 12nm ) el paso de la señal por lo que no se puede usar
– Paso 5:
De las tomas de RGB he estraido la Luminancia (esto seria como una luminancia con filtro L) y la he sumado con la anterior toma de Ha, con ello añado lo que el filtro 
de Ha recorta
– Paso 6:
He aplicado el RGB del paso 3 a la toma obtenida en el paso 5, el resultado es como el que buscaba desde hace un año, sin tocar saturaciones ni curvas, es 
asi directamente como sale, para mi ha sido una muy grata sorpresa.
Se puede apreciar que en si no se tiene nada de señal, esta claro que la luminancia obtenida es en coparacion con el Ha muy corta, esto es por que tendria que haber 
realizado las tomas de RGB de mayor tiempo y en B1 en vez de B2, o en su defecto realizar tomas con filtro L de la cantidad y tiempo necesario.
La moraleja es que no se puede escatimar en tiempo.
En la siguiente salida, realizare tomas RGB del tiempo necesario obiando el L y en todo caso, si el objeto tiene parte de emision en banda estrecha hacer tomas suficientes
para poder aumentar en el procesado estas zonas .
Dejo esta entrada en mi blog por que me parece muy interesante.
Saludos

Probando el nuevo equipo


Hace un mes recibi la nueva CCD, una Atik383L+ monocromo, de 8Mpx con sensor KAF8300.
Me gustaba mucho su diseño y lo bien que hablaban respecto del ruido, y como tenia la Atik16Hr que me ha dado muy buenos resultados pues esta seria la candidata. Tras la llegada me percate de un defecto de fabricacion y avise al vendedor, este me la sustituyo por otra nueva, asi que solo puedo decir que chapo por el y el servivio de postventa de Atik 







Rueda de filtros tambien nueva, una StarlightExpress FW 7 posiciones, para poder colocar todos mis filtros de 1,25″ , mucho mas comoda que estar cambiando, elegi esta rueda por que lleva un sistema de encodecs para situar los filtros y los deja clavados siempre en el mismo sitio, esto esta muy bien para posibles manchitas de polvo y para hacer los Flats.


Asi queda el conjunto pontado en el 200mm F4, la doma del colimado para todo el peso con lo peculiar del tubo de tan corta relacion focal es una auntentica pelea cada vex que hay que sacar fotos.












Tambien he conseguido un objetivo para poder hacer tomas de gran campo, se trata de un Pentacon fabricado robustamente hace unos 40 años en la R.D.A., es un 70/300 F4
Dispone de un diafragman de 20 laminas, esto se traduce en “Cero ” espicas en las estrellas.
Para podelo usar con la rueda de filtros me han tenido que hacer una pieza, esta tiene salida en rosca T2 que acopla directamente a la rueda de filtros.

Con una pletina tambien de fabricacion propia lo puedo usar en paralelo con el tubo de guiado, las fotos son de la prueba provisional, antes de acoplarle la minicola de W.O.


Tambien me es valido para acoplarlo a la DSLR, en este caso la Nikon, para probar el cromatismo.
Las pruebas no son muy malas, en banda estrecha, Ha se comporta de maravilla, tiene el campo totalmente coregido y lo da espicas en las estrellas, estas quedan como puntitos pequeños.
En cuanto al cromatismo, pues decir que de hay si que peca, se nora menos al cerrar el diafragma a F8 pero seria una perdida de luz tonta para que se siga viendo, asi que se quedara como objetivo para hacer Ha en verano con las grandes regiones.

Y como ultima adquisicion, que es mas bien un brico, es el sistema antihumedad, similar en aspecto al ZeroDew de Lunatico, me inspiro el que compro el amigo Jose Miguel, lo pude poner a prueba en la salida de Bullas de hace una semana u funciono perfectamente.
El control es por PWM con 4 salidas divididas en 2 salidas de potencia internas, las cintas son realizadas a imagen y semejanza de las ZeroDew.